Racing fpv-drone saját kezek (1. rész)
Napjainkban a robogók népszerűsége gyorsan növekszik. Az amatőr járatok komoly nemzetközi versenyekké válnak, és a hobbiban résztvevők száma folyamatosan növekszik. Én magam nemrég összeszedtem egy FPV-quadcopter-et a 180. dimenzióból (a távolságot mm-ben a motorok tengelyei között átlósan), és sietve megosztom ezt a tapasztalatot.
Teljesen az összeszerelés és a konfiguráció folyamata, itt és itt leírtam. és alul egy kicsit módosított változat, amely több információt tartalmaz korábbi cikkemből.
A zárójelek mögé hagyom a kérdést, hogy belépnek a hobbiba, és közvetlenül a quadrooprítóhoz mennek.
A quadrocopter mérete
Egy évvel ezelőtt a 250-es méretű quadrocopter volt a legnépszerűbb. De most a pilóták inkább kisebb eszközöket gyűjtenek össze, ami nagyon ésszerű: a súly kisebb, és a hatalom ugyanaz. Nem a gyakorlati okok miatt választottam a 180-as méretet, hanem valamilyen összeszerelést.
Valójában ez a megközelítés nem teljesen helyes. Sokkal ésszerűbb választani a propellerek méretét először és már alatta - a legkisebb keretet, ahol a kiválasztott propellerek bejutnak. Ezzel a megközelítéssel a 180. formátumot általában elutasítják. Bíráld el magad: a 210-es formátum lehetővé teszi ugyanazt az 5 hüvelykes propellereket, ami a 250-es, míg maga a négykerekű könnyebb és 4 hüvelykes propellerek illeszkednek a 160-as keretbe. Kiderül, hogy a 180. dimenzió olyan köztes formátum, amely "sem a mi, sem a tiéd". Úgy is tekinthető súlyozott 160-asnak. De mégis úgy döntöttem. Talán azért, mert ez a minimális méret, amely többé-kevésbé kényelmesen vezet egy GoPro vagy Runcam kamerát.
tartozékok
Kezdjük a motorokkal. A "közepes" 180-as méret, valamint a választékuk gazdagsága megnehezíti a választást. Egyrészt megteheti, hogy mi is megy a 160-asra, másrészt - ami a 210-es, vagy akár a 250-es. A propellerektől és az akkumulátortól (a dobozok számától) kell haladnia. Nem látok okot a 3S akkumulátor használatára, és propellerekre az általános szabályok a következők:
- szükség van a maximális statikus tolóerőre - növelni kell a propeller átmérőjét és csökkenteni kell a pályát (ésszerű határértékeken belül)
- nagy sebességre van szükség - csökkentse az átmérőt és növelje a pályát (ésszerű határértékeken belül)
- szükség van a magas tolóerő kis átmérőjű - egészíti ki a lapátok száma (ismét az ésszerűség határain belül, mert ha a különbség a két- és három pengéjű légcsavaros tapintható között három és négy penge - nem olyan nagy)
Az én esetemben 4 hüvelykes propeller méretű korlátozásom van, de nincs korlátozásom a motorokra. Ezért ésszerű lenne három-pengéjű 4045-es propellerek használata. Nehéz egyensúlyba hozni őket, de velük a vezetés sokkal érzékenyebb és kiszámíthatóbb, és a hang csendesebb. Másrészről, a kétlapátos propellereknél a quadrocopter sebessége magasabb, de határozottan nincs rá szükségem. A 180-as keretek között az "embereknél" a következő beállítások érvényesülnek:
- Könnyű súly 1306-3100KV motorral, hagyományos 4045 propellerekkel és 850mAh akkumulátorral
- nehéz és erőteljes a három pengéjű bullnose propellerek és egy akció kamera a 2205-2600KV motorok és egy akkumulátor 1300mAh
Valójában a keret lehetővé teszi, hogy a motorokat 1306-4000KV-ról 22XX-2700KV-ra helyezzük. By the way, nem tudom, miért, de a 1806-2300KV motorok most rossz hír, és nem használják sokat.
Quadric motorjaimhoz - RCX H2205 2633KV. Először is egy erőviszonyra vágytam (bár szerény pilótaképességem miatt nem világos, miért). Másodszor, a beállításaim sosem derült fénynek, ráadásul azt is tervezem, hogy egy akció kamerát húzzon. Pontosabban, az RCX motorok - egy kompromisszum. Kedvezőek, de sok a panasz a minőségről. A komponensek megvásárlásakor ez volt a kevés 2205-2600KV motor közül a piacon. Most (a cikk írása idején) a választék sokkal nagyobb, és jobb választani valami mást.
A többi komponens a "több kihívás" elve alapján működött:
Repülésvezérlő kiválasztása
Valószínűleg észrevette, hogy nincs listában a járatvezérlő. Részletesebben szeretném leírni a választását. Az olcsó szerelő készletek gyakran tartalmaznak egy CC3D vezérlőt, így most talán ez a legolcsóbb PC. Ma nincs semmi értelme a CC3D felvásárlására. Elavult, és nem rendelkezik olyan szükséges dolgokkal, mint az akkumulátortöltés és a "peeple" felügyelete. Az utódja a CC3D Revolution egy teljesen más termék, gazdag tulajdonságokkal, de akár 40 euróval is.
A korszerű repülésvezérlők már átálltak az F1 processzorokról az F3-ra, ami a Naze32-et az előző generáció PC-jévé tette, és jelentősen csökkentette az árát. Most igazán az ember irányítója, amely szinte mindent, amit a lélek 12 € áron kíván.
Az új generációs PC-k közül a legnépszerűbb a Seriously Pro Racing F3, és mindenekelőtt az alacsony költségű klónok rendelkezésre állása miatt. Maga a vezérlő semmi esetre sem rosszabb a Naze32-nél, ráadásul gyors F3 processzort, nagy mennyiségű memóriát, három UART portot, beépített invertert kínál az S.Bus számára. Ez a SPRacingF3 Acro, amit választottam. Az egyéb modern PC-ket nem vették figyelembe az ár vagy az egyedi tulajdonságok miatt (zárt firmware, elrendezés stb.)
Külön megemlítem a most divatos trendet, hogy több lapot egybe építsenek. Leggyakrabban PC és OSD vagy PC és PDB nem támogatom ezt a gondolatot néhány kivétellel. Nem akarom megváltoztatni az egész repülõvezérlõt az égett OSD miatt. Ezenkívül, ahogy azt a gyakorlat is mutatja, néha egy ilyen társulás problémákat okoz.
Bekötési terv
Néhány általános összeszerelési tippel:
- A szén áramot vezet. Tehát mindegyiknek jól el kell szigetelnie, hogy semmi se zárjon le a kereten.
- Bármi, ami a kereten túl, baleset esetén, valószínűleg megtörik vagy szakad. Ebben az esetben elsősorban a csatlakozókról beszélünk. A vezetékek egy csavarral is elválaszthatók, ezért el kell rejteni őket.
- Nagyon kívánatos a forrasztás után, hogy a PLASTIK 71 szigetelő lakkokat és több réteget tartalmazó lemezeket lefedje. Saját tapasztalataim szerint azt mondhatom, hogy sokkal kényelmesebb egy folyékony lakkot egy ecset lakkra alkalmazni, mint permetezni.
- Nem felesleges, hogy egy kis forró olvadékot csepegjenek a forrasztóhuzalok helyére a táblákon. Ez megóvja a forrasztást a rezgésektől.
- Minden menetes ízülethez tanácsos a középső rögzítés "Locktite" (kék) használatát használni.
Különben azt akarom mondani a rögzítő szabályozókról: hol és mi? Ezek rögzíthetők a sugáron és alatta. Az első lehetőséget választottam, mivel úgy tűnik számomra, hogy ebben a helyzetben a szabályozó jobban védett (ezek a találgatásai, nem igazolják a gyakorlat). Ezen túlmenően, amikor egy gerendelyhez csatlakozik, a szabályozót tökéletesen lehűtik a légcsavarból. Most arról, hogyan kell rögzíteni a szabályozót. Sok szempontból a legnépszerűbb a kétoldalas Scotch + egy vagy két esztriche. "Olcsó és mérges", emellett a nehézségek szétszerelése nem fog megjelenni. Rosszabb, ilyen rögzítés esetén károsíthatja a szabályozó fedélzetét (ha ráhelyez egy csatolót) vagy vezetékeket (ha azokhoz van csatlakoztatva). Ezért úgy döntöttem, hogy a szabályozókat 25 mm-es zsugorcsővel rögzítem és a gerendákkal együtt lezárják. Van egy árnyalat: magának a szabályozónak is hőzsugorodásnak kell lennie (az enyém benne és eladva), hogy ne érintkezzen a szénsugárral, különben - KZ.
Szintén érdemes ragasztani egy darab kétszemélyes scotchot az alulról minden egyes gerenda helyén, ahol a motor rögzítve van. Először is megvédi a motor csapágyát a portól. Másodszor, ha valamilyen oknál fogva az egyik csavar ki van csavarva, akkor nem fog kialudni a repülés közben, és nem fog elveszni.
A keret összeszerelésénél nem használtam egyetlen csavart a készletből, mivel mindezek rendkívül rövidek. Ehelyett egy kicsit hosszabb ideig tartottam, és egy fejjel a keresztfejű csavarhúzó alatt (van ilyen személyes preferencia).
A fényképezőgép nem illeszkedett a szélességhez a keret oldallemezei között. Kevés feldolgozta a fedélzeti nadfile éleit (inkább varrott érdesség), és minden gond nélkül felállt. De a nehézségek nem értek véget. Nagyon tetszett a fényképezőgép tartójának minősége a Diatone-tól, de a fényképezőgép nem illett a keretbe (kb. 8-10 mm). Elsőként prikolhozil tartó a lemez külső (felső) oldalán a neoprén csappantyún keresztül, de a design megbízhatatlan volt. Később jött az egyszerű és megbízható kötődés. Csak a bilincset vettem fel a Diatone rögzítőből, és egy M3 menetes rúdra tettem. A fényképezőgép nem mozdult oldalra, rögzítettem a nőt nejlon kuplungokkal.
Nagyon tetszett, hogy csak a vezérlők csatlakozóit kellett forrasztani a számítógép csatlakozóin. A teljes hárompólusú csatlakozók, amelyek nem illenek magamhoz, el kellett mennem a trükkre, és két csapot kellett használnom. Az első öt csatorna (4 szabályozók + 1 „csak a tűz”) I forrasztott a csatlakozót a jel földre, és a „föld” a másik három - egy „plusz” és a „föld”, hogy képes meghajtani a nagyon PC és őt - Háttérfény. Figyelembe véve, hogy a repülési vezérlők kínai klónjai az USB csatlakozó megbízhatatlan rögzítését sértik, én is elvesztettem. Egy másik pillanat, ami az SPRacingF3 klónra jellemző, a "csipesz" csatlakozó. Mint a vbat esetében is, a tábla felső oldalán van egy kétpólusú JST-XH csatlakozó, és az alján - a párnázó párnák megkettőzik. Az idézet az, hogy a csatlakozó "földje" klón állandó, és amikor használjuk, a "peep" mindig aktiválódik. A "pyshalka" "föld" normál működését csak a kontakt padon lehet levonni. Ezt a teszter könnyedén ellenőrizheti: a "plusz" csatlakozót a "plusz" jelzővel hívják a kapcsolódobozon, és a "mínusz" - nem cseng. Ezért a "csipkés" vezetékeket a PC alsó részére kell forrasztania.
A hárompontos szabályozó csatlakozókat is ki kell cserélni. Négy kétpólusú csatlakozót lehetett használni, hanem két négytáblás csatlakozót vettem, és az összes szabályzót egy "talajba" helyeztem, a másodikba (a motorcsatlakozás sorrendjében) - a jelvezetéket.
A hátsó megvilágítású lemez szélesebb, mint a keret, és oldalra nyúlik. Az egyetlen hely, ahol nem támadja meg a propellereket - a keret alatt. Kollektív gazdaságra volt szükségem: hosszú csavarokat vettem fel, előre vágott résszel a nejlon kuplungokat rögzítettem (úgy, hogy a rögzítő csíptetők rögzíthetik a fényt), és az alsó lemezen keresztül a kerettartókba csavarják. Az így létrejött lábakhoz az esztrichek LED lemezekkel húzták meg a lemezt (a lyukak tökéletesen illeszkednek a lemezbe) és feltöltötték a forró olvadék ragasztót. A lemeztól a forrasztott csatlakozók hátuljától.
Már az összeállítás után a kiigazítás szakaszában kiderült, hogy valami nincs rendben a peepal-nal. Közvetlenül az akkumulátort csatlakoztatva kezdett monotonul lógni, és ha a konzolról aktiválta, akkor ez a monoton pletyka is ritmikusan fel volt ragasztva. Először vétkeztem a számítógépen, de miután a multiméterrel mérte meg a feszültséget, világossá vált, hogy hol volt a probléma. Valójában kezdettől fogva egy normál LED-et lehet csatlakoztatni a feladó vezetékéhez. Végül elrendeltem több pshchalok-ot, hallgattam őket és állítottam a leghangosabbat.
Gyakran előfordul, hogy a PDB és a vezérlő nylon csavarokkal vannak rögzítve a kerethez, de nem bízom az erősségükben. Tehát 20 mm-es fémcsavarokat és nylon kuplungokat használtam. Az PDB telepítése után forrasztották az erőszabályzókat (a megmaradt vezetékeket előre forrasztották) és a forrasztási pontokat forró olvadék ragasztóval töltötték be. A fő tápkábel az akkumulátornak köszönhetően rögzítettem az esztrichet a keretre, nehogy baleset esetén hánytasson.
A vevőkészülékből levágtam az összes csatlakozót drótvágóval, a szükséges három kivételével, és a harmadik és a negyedik csatorna közötti jumper közvetlenül eltűnt a táblán. Ahogy fent írtam, ésszerűbb lenne vevőegység nélkül venni. Én is kibontottam az antennákat, és megolvasztottam a hőcsökkentésbe. A kereten a vevő jól illeszkedik a PBD és a hátsó állvány közé. Ezzel az elrendezéssel a mutatói jól láthatóak és a kötés gombjához hozzáférhet.
A MinimOSD-hez úgy döntöttem, hogy a csatlakozókat, nem pedig a vezetékeket közvetlenül forrasztják. A fórumokon írja, hogy ez a fórum gyakran égett, ezért indokolt azonnal felkészülni egy esetleges cserere. Két sorban a csatlakozókat vettem a sávba, az alját forrasztották a lyukakkal ellátott betétekhez, és a felső vezetett vIn és vOut. Ezután forrasztási pontokat forrón olvasztott ragasztóval töltött, és összezsugta az egész táblát a hő zsugorodásakor.
Ez a gyülekezet véget ért. Kiderült, hogy kompakt és ugyanakkor hozzáférést biztosít az összes szükséges ellenőrzéshez. További képek itt láthatók. Súlya kvadrokoprera akkumulátor nélkül 330g, az akkumulátor - 470g. És ez még akció kamerával és csatolmányokkal is jár. A következő cikkben beszélni fogok a létrehozott quadrocopter firmware-ről és hangolásáról.